نکات طلایی آستین برای الگو و برش و دوخت

برای برش و دوخت آستین همیشه باید نکاتی را رعایت کرد تا آستین دچار مشکل و یا پیچ خوردگی نشود . ما در اینجا به نکات اصلی آستین ساده برای افرادی با اندام معمولی اشاره کرده ایم.

به خاطر داشته باشید کسانی که ایرادهای اندامی مانند بازوی خیلی چاق و یا خیلی لاغر و… دارند باید بعد از کشیدن الگو تغییراتی روی الگوی آستین انجام دهند که آن مبحث جداگانه ای دارد.

برای برطرف کردن ایراد اندامی بازوی چاق کلیک کنید.

آستین انواع مختلفی دارد. آستین های جدا، آستین سر خود، کلاسیک، کُتی، رگلان، آستین پیراهن مردانه و انواع دیگری از آستین ها که خیلی از آنها الگوهای کاملا متفاوتی دارند .

البته آستین های متفاوتی را هم میتوان با تغییرات در الگوی آستین ساده به وجود آورد مانند آستین کلوش ، آستین پفی در سرشانه، آستین پفی دو طرفه (در سرشانه و لبه آستین)، پیلی دار و …

نکات مهم آستین در دسته بندی زیر قرار میگیرد.

نکات اندازه گیری آستین

نکات الگوی آستین

نکات برش آستین

نکات دوخت و وصل آستین

نکات اندازه گیری آستین

1- قد آستین

برای اندازه گیری قد آستین، آرنج را کمی خم رو به جلو قرار میدهیم یا میتوانید کف دست خود را بر روی استخوان باسن در پهلو قرار دهید. سپس متر را در قسمت استخوان سرشانه گذاشته و از زیر آرنج رد کنید و تا برجستگی استخوان مچ دست را اندازه بگیرید.

2- اندازه دور مچ

برای اندازه گیری دور مچ بهتر است که طوری اندازه بگیرید که متر از روی استخوان برآمده مچ رد شود و حدود دو سانت از آن فاصله داشته باشد. شکل شماره 1(بعضی از خیاطان هم دور پنجه دست یا دور دست مشت کرده را اندازه میگیرند تا آزادی کافی به مچ داده شود شکل شماره 2 ) در پارچه های کشی میتوان دور مچ را کیپ در نظر گرفت.

https://www.high-endrolex.com/26

3- دور بازو

قبل از کشیدن الگو دور بازو را اندازه بگیرید این اندازه اگر کیپ گرفته شود برای لباسهای تنگ بین 2 تا 3 سانت و برای لباسهای آزادتر 4 تا 5 سانت آزادی باید در نظر گرفته شود.

4- اندازه گیری گشادی دور حلقه

برای کشیدن الگوی آستین به اندازه گشادی دور حلقه نیاز است. برای این کار باید الگو ها را از قسمت زیر بغل آستین به هم چسبانده و دور تا دور حلقه آستین جلو و پشت را با متر ایستاده اندازه بگیرید.

5- اندازه گیری بلندی حلقه آستین (شیب یا بلندی تاج آستین)

برای اندازه گیری شیب آستین یا بلندی حلقه آستین در بسیاری از متدها از جمله متد مولر این اندازه از روی الگوی بالاتنه لباس گرفته می شود. برای این اندازه گیری از دو روش زیر استفاده میشود.

روش اول – اندازه گیری بلندی حلقه از سرشانه تا کف حلقه به صورت عمودی (روش رایج و مورد استفاده در متد مولر)

متر را بر روی لبه سرشانه قرار داده و تا کف حلقه را اندازه بگیرید. (بهتر است که برای حلقه جلو، متر به صورت کج از سرشانه تا کف حلقه جلو طبق شکل زیر قرار داده شود.) مجموع این دو اندازه، مجموع ارتفاع حلقه برای کشیدن الگو میباشد.

روش دوم – روش نعل اسبی

یک روش دیگر نیز برای اندازه گیری یلندی تاج آستین وجود دارد که نعل اسبی نامیده میشود و در تعدادی از متدها از این روش شیب یا بلندی آستین را اندازه گرفته و طبق الگوی مورد نظر مقدار آن را کم یا زیاد میکنند.

در این روش دو قسمت بالاتنه جلو و پشت را در کنار هم قرار میدهیم به طوری که از نقطه S در زیر بغل کنار هم و روی یک خط صاف قرار گرفته باشند. سپس دو نقطه سرشانه را با خط صاف به هم وصل میکنیم که نقاط A وB به دست میاید .این خط را نصف میکنیم نقطه C به دست می آید . نقطهC را با یک خط مستقیم به نقطه S وصل میکنیم. فاصله نقاط C تا S را اندازه میزنیم . این اندازه را منهای 1 تا 4 سانت میکنیم که شیب آستین یا بلندی تاج آستین به دست میاید. برای لباسهای مجلسی منهای 1 و برای لباسهای معمولی تا گشاد منهای 3 الی 4 سانت میکنیم.

نکات مهم در مورد شیب آستین

1- درنظر داشته باشید که هر چه این اندازه یعنی شیب یا کاپ آستین بلندتر باشد، آستین لباس خوش فرم تراست اما چرخش دست سخت تر مانند کت های مجلسی.

2- در آستین های رسمی، بیشتر مقدار دور حلقه آستین به بلندی تاج رفته و در کل آستین آزادی کمتری دارد. بنابر این هر چه طول تاج آستین کمتر باشد آستین لباس راحت تر است و هر چه شیب یا تاج آستین بیشتر باشد، آستین رسمی تر، مجلسی تر و البته تنگ تری خواهید داشت.

3- بسیاری از افراد هم برای در نظر گرفتن شیب یا تاج آستین از یک اندازه ثابت بین 12 تا 15 سانت (بسته به اندازه دور سینه) در نظر میگیرند و الگو را میکشند.

نکات الگوی آستین

روشهای مختلفی برای الگوکشی آستین وجود دارد که بهتر است در همه آنها بعد از کشیدن الگو اندازه هایی مانند دور حلقه و دور بازو چک شود و بعد از تطبیق دادن با الگوی بالاتنه برش زده شود.

1- اندازه دور حلقه آستین

اندازه دور حلقه آستین باید متناسب با نوع لباس باشد.

در پبراهن های مردانه و یا تیشرت های تریکو و یا لباسهایی که آستین افتاده دارند آستین خُرد نمیخورد. در این لباسها آستین و دور حلقه به یک اندازه هستند و به صورت صاف به هم وصل میشوند و خُرد نمیخورند.

ولی در اکثر لباسها آستین باید خُرد بخورد. در این لباسها، اندازه سرشانه دقیق است و آستین دقیقا لب سرشانه قرار میگیرد. مانند انواع شومیز و بلوزهای زنانه و کت های مجلسی و …

بنابر این، اندازه دور حلقه آستین، همیشه باید بیشتر از دور حلقه بالاتنه باشد چون آستین باید بر روی لباس سوار شود.

بهتر است دور حلقه آستین، حداقل 2 سانت و نهایت 4 سانت بیشتر از دور حلقه بالاتنه باشد. (البته این اندازه ها برای آستین های معمولی در لباسهای زنانه است در بعضی از آستین های کت های رسمی و یا لباسهای مجلسی تفاوت بیشتر است و ممکن است خُرد زیادی داشته باشد. مانند کت های مردانه که آستین ایستایی بهتری میگیرد)

برای بلوز و مانتوهای ساده، بهتر است دور حلقه آستین از دور حلقه بالاتنه 2 تا 2.5 سانت بیشتر باشد چون این اندازه خیلی خوب خُرد میخورد و آستین سریعتر جا می افتد.

اگر تفاوت حلقه آستین و بالاتنه زباد باشد ممکن است نتوانید به خوبی آستین را خُرد بدهید و این مقدار اضافه به صورت چین بر روی حلقه آستین قرار بگیرد. پس حتما قبل از برش، تفاوت حلقه آستین و حلقه لباس را چک و اصلاح کنید.

2- تشخیص تفاوت الگوی آستین جلو با الگوی آستین پشت

بعضی از افراد بعد از برش آستین و هنگام وصل آن ممکن است آستین چپ و راست را از هم تشخیص ندهند. بهتر است همیشه قبل از برداشتن الگو قسمت جلوی لباس علامت زده شود تا این مشکل به وجود نیاید.

توجه داشته باشید که در بعضی از متدهای تجاری جلو و پشت آستین شبیه هم کشیده میشوند و تفاوتی در آستین چپ یا راست وجود ندارد.

اما در اکثر متدها، الگوی آستین در قسمت جلو کمی گودتر است. در آستین شمشیری، شیب آستین هم در قسمت جلو بیشتر است و قسمت پشت با شیب ملایم تری به سمت پایین کشیده شده است. در دو شکل زیر قسمت جلو و پشت مشخص شده است . یکی در آستین ساده یا شومیزی و دیگری در آستین شمشیری یا رسمی.

3- ایجاد گودی بیشتر در قسمت جلو

حلقه جلو آستین معمولا حدود یک سانت گودی دارد ولی اگر یک سانت بیشتر گود شود بهتر قرار میگیرد. البته باید بعد از برش و کوک زدن به لباس و مطمئن شدن، یک سانت اضافه را قیچی کنید.

4- ایجاد نقاط موازنه

میتوانید روی الگوی آستین و الگوی حلقه لباس نقاط موازنه ای را علامت بزنید و هنگام دوخت این نقاط را روی هم قرار داده تا دقیق تر آستین را وصل کنید. برای این کار از دو طرف آستین حدود 8 سانت بالا رفته و علامت میزنیم .سپس این کار را بر روی حلقه بالاتنه هم انجام میدهیم . هنگام وصل آستین ابتدا درز آستین روی درز بالاتنه قرار میگیرد و نقاط (A-B-C) روبروی همدیگر قرار داده میشوند، سپس فاصله A تا B خَرد میخورد.

در حقیقت فاصله زیر بغل تا نقاط A و زیر بغل تا نقطه B از طرفین خَرد نمیخورد.

بعضی از خیاطان اول لباس را برش میزنند و بعد از پروگیری آن، آستین را برش میزنند. البته توجه کنید که پرو لباس مخصوصا در قسمت کارور، وقتی آستین بر روی آن وصل شده است درست تر انجام میگردد.

نکات مهم در برش آستین

رعایت کردن نکات 1 و 2 (راسته گیری پارچه و راسته گیری الگو نکات اصلی جهت جلوگیری از پیچ خوردگی آستین میباشد)

1- نکات راسته گیری پارچه قبل از انداختن الگوی آستین

هنگام تا کردن و دولا کردن پارچه دو قسمت بالا و پایین با متر باید اندازه شود و از هر دو طرف تا ترکی پارچه به یک اندازه باشد.

2- نکات راسته گیری الگوی آستین

هنگام قرار دادن الگو فاصله بین خط وسط الگو تا ترکی پارچه از بالا تا پایین به یک اندازه باشد.

3- جای دوخت آستین

برای پهلوهای آستین 2 تا 3 سانت (معمولا به اندازه ای که برای پهلوهای لباس جای دوخت گذاشته ایم برای آستین هم میگذاریم تا در صورت گشاد کردن لباس ، آستین نیز امکان گشاد شدن داشته باشد)- برای تاج آستین 1 سانت و برای پایین آستین 2 سانت اندازه مناسبی است.

4- نکات علامتگذاری یا چِرت قبل از برش آستین

بعد از برش در قسمت تاج، چِرت (برش کوچک) در قسمت جلو و مرکز تاج زده شود تا هنگام وصل آستین ها مشکلی پیش نیاید و در جای درست خود قرار بگیرند و آستین چپ و راست اشتباه وصل نشوند.

در بعضی از الگوها مانند الگوهای متدهای تجاری که قسمت جلو و پشت تفاوتی ندارند ، احتیاج به علامتگذاری نیست چون تفاوتی در وصل کردن آستین به قسمت چپ یا راست لباس وجود ندارد و آستین در هر دو سمت شبیه هم هستند.

5- هلال کردن درز آستین

بهتر است برای جلوگیری از کشش آستین ،درز آستین را به صورت هلال در بیاوریم .به این صورت که ابتدا قسمت مچ تا زیر حلقه را اندازه زده و نصف میکنیم . سپس از این نقطه یک سانت خارج شده و با خط هلال و یا کمک پیستوله به دو طرف وصل میکنیم. خط هلال چون بلندتر از خط صاف است فضای بیشتری را به دست میدهد و درز کشش کمتری دارد. بهتر است بعد از دوخت دو تا چِرت (برش کوچک) در قسمت درزها بدهید تا کشش کاملا از بین برود.

نکات مهم دردوخت و وصل آستین به بالاتنه

-درز آستین را بدوزید.

-از چِرت یا علامت زده شده در قسمت وسط تاجِ حلقه حدود 10 تا 12 سانت به سمت چپ و 10 تا 12 سانت به سمت راست علامت بزنید.

-این مقدار را از حلقه با درجه درشت و فاصله 1 سانتی متر از لبه چرخ کنید. میتوانید دوبار با فاصله نیم سانت از یکدیگر چرخ کنید تا چین کش کردن پارچه راحت تر شود.

-نخ زیر را پیدا کرده و بکشید تا پارچه چین کش شود. سپس با دست چین ها را بر روی تاج به طرف بیرون هدایت کنید تا حالت کاسه ای سر آستین به وجود بیاید. این کار را آرام آرام انجام دهید تا نخ پاره نشود.

-بهتر است که از هر دو طرف نخ را جمع کنید تا پارچه به طور مساوی خُرد بخورد.

-سعی کنید که بیشترین جمع شدگی و چین کش، در قسمت بالاتر و وسط تاج قرار بگیرد.

-مقدار پارچه جمع شده نباید به صورت چین یا پیلی قرار بگیرد و فقط باید به صورت خُرد باشد.

-حلقه آستین را با حلقه بالاتنه چک کنید. مقدار جمع شدگی باید به اندازه ای باشد که حلقه های آستین و بالاتنه با هم به یک اندازه شده باشند.

-نخ های دوخت را از دو طرف گره بزنید . سپس دقیقا روی دوخت قبلی یک دوخت با درجه معمولی بزنید تا این چین کش ثبات پیدا کند.

-اگر میز اتوی حرفه ای سر آستین (ژانت مخصوص) داشتید تاج آستین را بر روی آن قرار داده و اتو کنید. چین خوردگی ها را از بیرون کمی با نوک اتو صاف کنید با این کار، دوخت و وصل آستین راحت تر میشود.

-اگر ژانت مخصوص نداشتید میتوانید از ژانت معمولی اتوی آستین هم استفاده کنید و اگر هیچ کدام از اینها را نداشتید، میتوانید از یک پارچه گلوله شده برای زیر آستین استفاده کنید و لبه حلقه آستین را کمی اتو کنید.

-برای وصل آستین به قسمت جلو که علامت زده اید دقت کنید. با این کار آستین سمت راست و آستین سمت چپ را دقیق انتخاب و وصل کنید.

-در بسیاری از متدها و هنگام وصل آستین های ساده درز پهلو و درز آستین با هم تطبیق داده میشوند. اما در آستین های کتی، آستین های دو تکه و یا آستین هایی که پارچه ضخیم است بهتر است که درز آستین 1.5 تا 2 سانت جلوتر از درز پهلو قرار بگیرد.

-یک نکته مهم برای وصل آستین این است که هنگامی که به تقاطع دوختها(سرشانه و پهلوها) میرسید، این درزها را به صورت اریب برش بزنید. با این کار زاپاس ها داخل دوخت قرار نمیگیرند و کشیدگی در درزهایی مانند پهلو و سرشانه ایجاد نمیشود.

-علامت زده شده در بالای حلقه را با درز سرشانه مماس کنید. دربسیاری از متدها مخصوصا متد مولر بهتر است این علامت دقیقا روی درز سرشانه قرار بگیرد. (در بعضی از متدها این علامت می تواند حدود یک سانت از درز سرشانه هم عقب تر برود).

-تنها تغییری که در محل درزهای پهلو با درز آستین درز زیر بغل میتوانید بدهید این است که درز زیر بغل را حدود یک تا یک و نیم سانت به سمت جلو قرار دهید.

-حدود 6 تا 8 سانت از زیر حلقه به طرفین خَرد نمیخورد.

-اگر مقدار گشادی حلقه آستین نسبت به بالاتنه کم باشد میتوانید با سنجاق ته گرد، دور تا دور را وصل کرده وسپس چرخ کنید.(اگر سنجاق ته گرد به صورت عمودی قرار بگیرد بدون برداشتن آن هنگام دوخت، چرخ میشود). اما اگر مقدار خُرد بیشتر باشد و آستین در بالاتنه جا نیفتد باید آستین را برگردانیم.

-برای این کار دو تا انگشت شست دست خود را داخل حلقه آستین از دو طرف قرار داده و با چهار انگشت دیگر، آستین را همراه با لباس برگردانید با این کار آستین کاملا جا می افتد و خُرد آستین کاملا بر روی حلقه آستین پخش میشود.

توجه داشته باشید که وقتی آستین را به این حالت برمی گردانید، باید دور تا دور حلقه را با دست کوک زده و سپس چرخ کنید.

-در انتها آستین باید کامل بر روی بالاتنه سوار شود و صاف و بدون پیچ خوردگی باشد.